El balance de blancos
Primero, debemos asegurarnos de que la fotografía esté bien expuesta y tenga un correcto balance de blancos. Si fotografiamos a la luz del día o con cielo nublado, o en un ambiente iluminado por bombillas de tungsteno (las clásicas de casa) o fluorescentes (comúnmente llamadas neón) o incluso a la luz de las velas, las dominantes de color cambian porque cambia la temperatura de color de la escena capturada.
La luz de un filamento de tungsteno es una luz cálida (con dominantes rojas) y tiene una temperatura de color de aproximadamente 2700° Kelvin, mientras que una pista nevada en alta montaña tiene una luz fría (con dominantes azules) y una temperatura de color de alrededor de 8000° Kelvin.
Para evitar intervenciones posteriores con un programa de edición de fotos, a menudo conviene utilizar los ajustes automáticos y los programas preestablecidos de nuestra cámara porque están diseñados precisamente para afrontar de manera excelente las situaciones más comunes. Por lo tanto, ya se trate de fuegos artificiales, fotos de cumpleaños de niños, paisajes o cualquier otra cosa, seleccione en el dial de configuración el programa que más se acerque a la escena, concéntrese en la composición… y confíe en el resultado.
Si en cambio quieres «personalizar» la toma, entonces deberás pensar en los resultados que quieres obtener, pero también en lo que va a contradecir tu idea.
En cuanto al balance de blancos, como ya he dicho, sugiero dejarlo siempre en automático porque los resultados son siempre bastante correctos.
Cámara: sensibilidad
La sensibilidad puedes aumentarla hasta 800 ISO antes de que el ruido electrónico empiece a ser molesto. El tiempo de obturación debe ser rigurosamente igual a la distancia focal que estás utilizando, incluso si tu cámara tiene un sistema antivibración, por lo tanto, si utilizas una distancia focal de 35 mm, usa 1/30 de segundo; si tienes un zoom muy potente, deberás adaptar aún más la velocidad del obturador a la longitud focal: ¿estás fotografiando con 200 mm? Bien, nunca bajes de 1/200 de segundo.
Si te ves obligado a usar un tiempo más lento porque hay poca luz y el diafragma está completamente abierto, puedes aumentar la sensibilidad por encima de los 800 ISO y eliminar posteriormente el ruido electrónico con un programa específico: «Noise Ninja» es uno de los mejores del mercado, pero, lamentablemente, es de pago.
Recuerda además que el ruido es más evidente en las bajas luces, por lo que si la escena que estás fotografiando tiene partes más oscuras, conviene sobreexponer 2/3 de diafragma. Si trabajas en modo manual (es decir, si tú estableces tanto el tiempo como el diafragma), no tendrás problemas para modificar la exposición, pero si en cambio estás usando la cámara en automático, ya sea con prioridad de tiempo o de diafragma, para sobreexponer o subexponer deberás buscar en los ajustes la función que modifique la exposición, generalmente marcada con los símbolos +/-.
Cámara: pareja tiempo/diafragma
Cuando trabajas en automático, presta atención también a la pareja tiempo/diafragma que elijas: para complacerte, la cámara podría establecer una sensibilidad muy alta con un aumento inesperado del ruido electrónico.
Para aprovechar al máximo las cualidades de tu objetivo, busca no ajustar nunca el diafragma en los dos extremos de la escala, sino prefiere más bien un valor intermedio, entre 5.6 y 8, porque las lentes se fabrican para dar lo mejor en la parte central que en los bordes o hacia el centro.
Por lo tanto, manteniendo un diafragma cerrado a la mitad, conseguirás aprovechar al máximo la parte más «limpia» del objetivo, con aberraciones cromáticas y distorsiones de barril bastante contenidas. Cuando dispares a contraluz, intenta usar el flash incorporado para aclarar todo lo que esté en primer plano, de lo contrario tendrás sujetos muy oscuros con fondos perfectamente expuestos, y ningún programa de edición de fotos podrá resolver el problema.
Si estás en montaña y quieres fotografiar un río con el efecto «rastro» usa un tiempo de 1/10 de segundo o más lento y el diafragma muy cerrado, y si la luz es excesiva baja al mínimo la sensibilidad. Si aún así no consigues usar un tiempo tan lento, monta en el objetivo un filtro de densidad neutra que reduzca aún más la exposición. Para las cámaras compactas que no tienen rosca, también existen a presión. No olvides poner la cámara en el trípode y usar el disparador automático para evitar el micromovimiento.
Sobreexposición y subexposición
Finalmente, en otro artículo mencionamos el hecho de que los exposímetros de todas las cámaras están calibrados para reproducir correctamente el gris al 18%, por lo que todo lo que sea más claro se volverá más oscuro y viceversa. ¿Qué hacer? Sobreexpón las escenas más claras y subexpón las más oscuras. El ejemplo que todos conocemos es la fotografía tomada en la nieve o en una playa blanca y hermosa a pleno sol que, ¡quién sabe por qué, siempre sale oscura! Bien, para obtener el resultado deseado, basta con sobreexponer un par de pasos.
Curso de fotografía completo
- Curso de fotografía: ¿qué cámara elegir?
- Curso de fotografía. El inicio: consejos útiles
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