La balance des blancs
Tout d’abord, il faut s’assurer que la photographie soit bien exposée et qu’elle ait une balance des blancs correcte. Si nous photographions à la lumière du jour ou par temps couvert, ou dans un environnement éclairé par des ampoules à incandescence (celles classiques de la maison) ou fluorescentes (communément appelées néon) ou encore à la lueur d’une bougie, les dominantes de couleur changent car la température de couleur de la scène photographiée change.
La lumière d’un filament de tungstène est une lumière chaude (avec des dominantes rouges) et a une température de couleur d’environ 2700° Kelvin, tandis qu’une piste enneigée en haute montagne a une lumière froide (avec des dominantes bleues) et une température de couleur autour de 8000° Kelvin.
Pour éviter des interventions ultérieures avec un programme de retouche photo, il est souvent préférable d’utiliser les réglages automatiques et les programmes prédéfinis de notre appareil photo car ils sont conçus précisément pour faire face de manière excellente aux situations les plus courantes. Par conséquent, qu’il s’agisse de feux d’artifice, de photos d’anniversaire d’enfants, de paysages ou autre, sélectionnez sur la molette des réglages le programme qui se rapproche le plus de la scène, concentrez-vous sur le cadrage et… faites confiance au résultat.
Si vous souhaitez au contraire « personnaliser » la prise de vue, vous devrez alors penser aux résultats que vous voulez obtenir, mais aussi à ce qui s’opposera à votre idée.
En ce qui concerne la balance des blancs, comme je l’ai déjà dit, je suggère de toujours la laisser en automatique car les résultats sont toujours assez corrects.
Appareil photo : sensibilité
Vous pouvez augmenter la sensibilité jusqu’à 800 Iso avant que le bruit électronique ne devienne gênant. Le temps d’obturation doit être strictement égal à la focale que vous utilisez, même si votre appareil photo dispose d’un système anti-vibrations. Par conséquent, si vous utilisez une focale de 35mm, utilisez 1/30 de seconde ; si vous avez un zoom très puissant à votre disposition, vous devrez d’autant plus adapter la vitesse d’obturation à la longueur focale : vous photographiez avec un 200mm ? Très bien, ne descendez jamais en dessous de 1/200 de seconde.
Si vous êtes obligé d’utiliser un temps plus lent parce qu’il y a peu de lumière et que le diaphragme est complètement ouvert, vous pouvez augmenter la sensibilité au-delà de 800 Iso et éliminer ensuite le bruit électronique avec un programme spécifique : « Noise Ninja » est l’un des meilleurs sur le marché mais, malheureusement, il est payant.
N’oubliez pas que le bruit est plus évident dans les basses lumières, donc si la scène que vous photographiez a des parties plus sombres, il est conseillé de surexposer de 2/3 de diaphragme. Si vous travaillez en manuel (c’est-à-dire si c’est vous qui réglez à la fois le temps et le diaphragme), vous n’aurez aucun problème à modifier l’exposition, mais si vous utilisez l’appareil photo en automatique, que ce soit avec priorité à la vitesse ou à l’ouverture, pour surexposer ou sous-exposer, vous devrez chercher dans les réglages la fonction qui modifie l’exposition, généralement marquée par les symboles +/-.
Appareil photo : couple vitesse/ouverture
Lorsque vous travaillez en automatique, faites également attention au couple vitesse/ouverture que vous choisissez : pour vous satisfaire, l’appareil photo pourrait régler une sensibilité très élevée avec une augmentation inattendue du bruit électronique.
Pour exploiter au maximum les qualités de votre objectif, essayez de ne jamais régler le diaphragme aux deux extrêmes de l’échelle, mais préférez plutôt une valeur intermédiaire, entre 5,6 et 8, car les lentilles sont fabriquées pour donner le meilleur d’elles-mêmes au milieu plutôt qu’aux bords ou au centre.
Ainsi, en gardant un diaphragme fermé à moitié, vous pourrez tirer le meilleur parti de la partie la plus « propre » de l’objectif, avec des aberrations chromatiques et des distorsions en barillet assez contenues. Lorsque vous photographiez à contre-jour, essayez d’utiliser le flash intégré pour éclaircir tout ce qui se trouve au premier plan, sinon vous aurez des sujets très sombres avec des arrière-plans parfaitement exposés, et aucun programme de retouche photo ne pourra résoudre le problème.
Si vous êtes en montagne et que vous voulez photographier une rivière avec l’effet « traînée », utilisez une vitesse de 1/10 de seconde ou plus lente et un diaphragme très fermé, et si la lumière est trop forte, baissez la sensibilité au minimum. Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser une vitesse aussi lente, montez un filtre à densité neutre sur l’objectif pour réduire davantage l’exposition. Pour les appareils photo compacts qui n’ont pas de filetage, il en existe aussi des à pression. N’oubliez pas de placer l’appareil photo sur le trépied et d’utiliser le retardateur pour éviter le micro-flou.
Surexposition et sous-exposition
Enfin, dans un autre article, nous avons mentionné le fait que les posemètres de tous les appareils photo sont calibrés pour reproduire correctement le gris à 18 %, de sorte que tout ce qui est plus clair deviendra plus sombre et vice versa. Que faire ? Surexposez les scènes plus claires et sous-exposez celles plus sombres. L’exemple que nous connaissons tous est la photographie prise dans la neige ou sur une belle plage blanche et en plein soleil qui, qui sait pourquoi, est toujours sombre ! Eh bien, pour obtenir le résultat désiré, il suffit de surexposer de deux diaphragmes.
Cours de photographie complet
- Cours de photographie : quel appareil photo choisir ?
- Cours de photographie. Le début : conseils utiles
- Cours de photographie : la sensibilité
- Cours de photographie : flou ou mouvement ?
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- Cours de photographie : les diaphragmes
- Cours de photographie : la batterie
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