O balanço de branco
Primeiro, precisamos garantir que a fotografia esteja bem exposta e tenha um balanço de branco correto. Se fotografamos à luz do dia ou com tempo nublado, ou em um ambiente iluminado por lâmpadas de tungstênio (aquelas clássicas de casa) ou fluorescentes (comumente chamadas de neon) ou ainda à luz de velas, as dominantes de cor mudam porque a temperatura de cor da cena capturada muda.
A luz de um filamento de tungstênio é uma luz quente (com dominantes vermelhas) e tem uma temperatura de cor de cerca de 2700° Kelvin, enquanto uma pista de esqui nevada em alta montanha tem uma luz fria (com dominantes azuis) e uma temperatura de cor em torno de 8000° Kelvin.
Para evitar intervenções posteriores com um programa de edição de fotos, muitas vezes é melhor usar as configurações automáticas e os programas predefinidos da nossa câmera, pois são projetados justamente para lidar de forma excelente com as situações mais comuns. Portanto, seja para fogos de artifício, fotos de aniversário de crianças, paisagens ou qualquer outra coisa, selecione no disco de configurações o programa que mais se aproxima da cena, concentre-se no enquadramento e… confie no resultado.
Se, em vez disso, você quiser “personalizar” a foto, então terá que pensar nos resultados que deseja obter, mas também no que vai se opor à sua ideia.
Em relação ao balanço de branco, como já disse, sugiro deixá-lo sempre no automático porque os resultados são sempre bastante corretos.
Câmera: sensibilidade
A sensibilidade pode ser aumentada até 800 Iso antes que o ruído eletrônico comece a ser incômodo. O tempo de exposição deve ser rigorosamente igual à distância focal que você está usando, mesmo que sua câmera tenha um sistema antivibração, portanto, se você usar uma distância focal de 35mm, use 1/30 de segundo; se você tiver um zoom muito potente à sua disposição, com ainda mais razão, você terá que adaptar a velocidade do obturador à distância focal: está fotografando com uma 200mm? Ótimo, nunca vá abaixo de 1/200 de segundo.
Se você for forçado a usar um tempo mais lento porque há pouca luz e o diafragma está completamente aberto, você pode aumentar a sensibilidade além de 800 Iso e, posteriormente, eliminar o ruído eletrônico com um programa específico: “Noise Ninja” é um dos melhores disponíveis, mas, infelizmente, é pago.
Lembre-se também que o ruído é mais evidente nas baixas luzes, portanto, se a cena que você está fotografando tiver partes mais escuras, convém superexpor em 2/3 de diafragma. Se você trabalhar em manual (ou seja, se for você quem ajusta tanto o tempo quanto o diafragma), não terá problemas para modificar a exposição, mas se estiver usando a câmera no automático, seja com prioridade de tempo ou de diafragma, para superexpor ou subexpor, você terá que procurar nas configurações a função que modifica a exposição, geralmente marcada pelos símbolos +/-.
Câmera: par tempo/diafragma
Ao trabalhar em automático, preste atenção também ao par tempo/diafragma que você escolhe: para te satisfazer, a câmera pode definir uma sensibilidade muito alta com um inesperado aumento do ruído eletrônico.
Para aproveitar ao máximo as qualidades da sua lente, procure nunca definir a abertura nos dois extremos da escala, mas prefira um valor intermediário, entre 5,6 e 8, pois as lentes são fabricadas para dar o melhor de si mais na parte mediana do que nas bordas ou no centro.
Portanto, mantendo um diafragma semiaberto você conseguirá aproveitar melhor a parte mais “limpa” da lente, com aberrações cromáticas e distorções de barril bastante contidas. Ao fotografar contra a luz, tente usar o flash embutido para clarear tudo o que está em primeiro plano, caso contrário você terá objetos muito escuros com fundos perfeitamente expostos, e nenhum programa de edição de fotos será capaz de resolver o problema.
Se você estiver na montanha e quiser fotografar um rio com o efeito “rastro”, use um tempo de 1/10 de segundo ou mais lento e o diafragma bem fechado, e se a luz for muita, abaixe a sensibilidade ao mínimo. Se ainda assim não conseguir usar um tempo tão lento, monte na objetiva um filtro de densidade neutra que reduz ainda mais a exposição. Para câmeras compactas que não possuem rosca, existem opções de encaixe por pressão no mercado. Não se esqueça de colocar a câmera no tripé e usar o disparador automático para evitar o micro tremor.
Superexposição e subexposição
Por fim, em outro artigo mencionamos que os fotômetros de todas as câmeras são calibrados para reproduzir corretamente o cinza a 18%, então tudo o que for mais claro ficará mais escuro e vice-versa. O que fazer? Superexponha as cenas mais claras e subexponha as mais escuras. O exemplo que todos conhecemos é a fotografia feita na neve ou em uma bela praia branca em pleno sol que, sabe-se lá por que, sempre sai escura! Bem, para obter o resultado desejado, basta superexpor em um par de stops.
Curso completo de fotografia
- Curso de fotografia: qual câmera escolher?
- Curso de fotografia. O início: dicas úteis
- Curso de fotografia: a sensibilidade
- Curso de fotografia: desfocado ou tremido?
- Curso de fotografia: o círculo de confusão
- Curso de fotografia: os diafragmas
- Curso de fotografia: a bateria
- Curso de fotografia: como segurar a câmera
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